Cuando preparas un viaje de este tipo, con tanta antelación (8 meses), sobre todo si eres principiante en esto de viajar, te das cuenta de que el viaje se duplica.
El primero es el viaje que realizas antes de ir, en el cual influye mucho tu mente, piensas como va a ser y te lo imaginas de una forma , muchas veces más idílica.
Y el segundo es el viaje en sí , como sale realmente y se va desarrollando. Como se va transformando lo imaginado en lo real y perceptible.
En este caso los dos fueron diferentes, pero por encima de lo esperado.
El viaje constaba de ver parte de la cultura americana, la del campo y granja, pero otro objetivo era dedicar un par de días a ascender el pico mas alto de las montañas rocosas.
MOUNT ELBERT. 14440 PIES (4401 metros). 13/08/2005
Estado de Colorado (EEUU)
Cordillera : Montañas Rocosas Situacion : Sawatch Range (Santa Isabel Natl. Forest)
NORTH ELBERT TRAIL
Distancia: 18 millas (28,4 km) ida/vuelta. Punto partida: Halfmoon Creek 10050 pies(3063 metros)
Desnivel : 4400 pies (1341 metros)
GENERALIDADES
La primera ascensión se realizó en 1874 a cargo de Henry W. Stuckle. Esta principalmente compuesta de cuarcita. y aunque es la mas alta , apenas tiene nieve en verano, ya que la precipitación en esta montaña es menor al estar rodeada de picos tan altos.
En 2005 no era obligatorio pedir permiso para su ascensión, creo que seguirá igual, ya que su ascensión aunque dura es bastante familiar en verano.
THE TRAIL
La ascensión en época estival no conlleva ninguna dificultad , a excepción de la altura, que a cada uno le afecta de manera diferente.
Siempre aconsejable empezar las ascensiones a primera hora de la mañana, cuando la temporada de verano esta tan avanzada.
El punto de partida es el parking de la North Elbert Trail, al cual accedes desde Leadville rápidamente.
Partimos a las 6:25 de la mañana, un bonito sendero entre pinos nos guarece del frío de la mañana.
Esta parte es bastante llevadera sin grandes desniveles, subiendo si, pero suavemente. Incluso alguna bajadita antes de llegar a un cartel donde dejamos la conocida Colorado Trail y tomamos la ascensión en sí.
A partir de aquí si es mas ruda la subida, incluso algún viejo tronco hace de banco para tomar un descanso. sobre los 12000 pies superamos el tree-line que nos había protegido hasta ahora.
El camino nos lleva , trazando largos zig-zags , hasta un promontorio donde hay una pequeña llanura, donde se aprecia bien el sendero y los cairns que lo guían. desde aquí ya se vislumbra parte de los Twin Lakes, allá abajo en la llanura, dos lagos similares al sur del Mount Elbert muy característicos.
A partir de aquí se ataca la arista por el flanco derecho, donde un sendero mucho mas rocoso dificulta el avance. Tras superar la rampa rocosa, nos deposita en la antecima de la arista somital.
Aunque esta todavía nos llevara una media hora larga, pero mucho mas llevadera y con grandes vistas hacia los comentados lagos.
Tras 4:15 de excursión llegamos a la cima. Donde el buen tiempo nos permite esta cerca de una hora disfrutando del gran paisaje americano. Montañas para todas las direcciones , nos hacen ver lo grandioso de esta cordillera infinita.
La bajada la realizamos charlando con una familia de Boulder, y poniendo en evidencia el poco nivel de ingles que tenemos.
Vs
MOUNT WHITNEY. 14495 pies (4419 metros). 14/09/2006
Estado de California (EEUU)
Cordillera : Sierra Nevada Situacion: John Muir Wilderness of Inyo Nacional Forest.
MOUNT WHITNEY TRAIL
Distancia: 22 millas (35,4 km) ida/vuelta. Punto partida: Whitney Portal 8360 pies (2548 metros)
Desnivel: 6134 pies (1871 metros)
GENERALIDADES
El Mount Whitney se encuentra en la cordillera de Sierra Nevada , que se forma durante el periodo jurásico hace 150 millones de años. Esta formada por grandes bloques graníticos.
El nombre es en honor al jefe de la California Geological Survey, Josiah Whitney, que exploro esta cordillera sobre 1860.
Aunque la primera ascensión no se daría hasta 1873, realizada por 3 pescadores de Lone Pine.
Para ascender al Mount Whitney hay que solicitar un permiso previo, ya que hay un limite de personas (160 en al año 2006) para ascender por día.
Desde el 1 de Mayo hasta el 1 de Noviembre es necesario realizar este tramite, hacerlo con antelación ya que esta muy solicitado. www.fs.fed.us/r5/inyo. 15 dolares el permiso.
hay que validarlo el día anterior en el Eastern Sierra Inter-agency Visitor Center situado al sur de Lone Pine en la U.S.Higway 395. Donde os proveeran del pack-it-out necesario para depositar vuestros "residuos humanos" durante el trayecto.
* datos del año 2006 , seguramente hayan podido cambiar.
THE TRAIL
Como cuando se formo la idea de acometer la ascensión al monte mas alto de los EEUU continuos, y solicitamos el permiso era ya Mayo, nos encontramos con la sorpresa de que ya todos los permisos de pernocta en el Trail Camp (punto intermedio de la ascensión) estaban reservados tanto para Agosto como Septiembre.Solo pudimos obtener el permiso de dia. esto nos limitaba mucho la ascensión, por la distancia y el desnivel a realizar, bastante exigente para un solo día.
El inicio del trail se realiza en Whitney Portal, situado a 13 millas al Oeste de Lone Pine. Lo más recomendable es empezar sobre la 3:00 am si solo has podido conseguir el permiso de día, ya que de esta forma puedes evitar las usuales tormentas que a partir del mediodía barren la cima en esta época del año.
No lo dudeis aunque os parezca muy temprano, siempre ireis acompañados. En este parking se encuentran diferentes taquillas para deposita toda la comida que no se quiera llevar, se recomienda no dejarla en el interior de los vehículos, ya que cada año los osos que acampan por la zona, hacen pequeños destrozos en lunas y carrocería, en busca de conseguir algún resto de comida , guiados por su desarrollado olfato.
Los primeros 4 km de trail se realizan por un sendero que en zig-zag va negociando una primera morrena rocosa de unos 500 metros de desnivel hasta Lone Pine Lake. Aquí la vegetación todavía es frondosa y se ve salpicada por numerosos pinos. Al ser todavía de noche percibimos la cercanía del lago por el ruido de su desague , y algunas cascadas y arroyos que atravesamos. Algunos de ellos se atraviesan por originales puentes de troncos.
Entramos en una zona de bosque bastante mas llevadera, que a veces se arrima al escarpe de la montaña, para sortear los paso mas delicados, hasta llegar al Outpust Camp.
Esta es una zona donde esta permitida la acampada por si subes tarde. Lugar muy bonito y tranquilo con cascadas y arroyos, todavía protegidos por la masa forestal.
Enseguida nos presentamos en Mirror Lake y poco a poco vamos saliendo del tree-line que hasta ahora nos protegía.
Llevamos unas tres horas de marcha cuando empieza a amanecer, el fresco viento de la mañana hace mella en nuestros ya fatigados cuerpos, y este tramo hasta el Trail Camp se hace largo. Son 400 metros de desnivel en 3 km, aunque nos recompensa con la visión de los primeros rayos de sol sobre el cresterío, que ya se empieza a vislumbrar muy lejos todavía.
A nuestra izquierda se comienza a ver el azulado Consulation Lake.
El Trail Camp es una zona con pequeños lagos y una pequeña construcción de madera. Donde se asientan la mayor parte de los campistas "con permiso". Aquí es donde hacemos una parada para reponer fuerzas.
Ya que desde aquí debemos afrontar la dura subida de los 96 switchbacks(zig-zags), que nos depositan 550 metros mas arriba en el Trail Crest, donde entramos dentro de los limites del Sequoia & Kimgs Canyon Natl. Park. y enlazamos con la John Muir Trail.
Alguna de las curvas que salva esta empinada ladera esta provista de cable, ya que es una zona donde los neveros tardíos aun permanecen hasta bien entrado el verano.
Desde este collado, que separa el cresterío en sus dos vertientes, a la cima hay un desnivel de apenas 220 metros, pero la distancia que queda es de 4,5km y la altitud se empieza a notar.
Pasamos a la cara Oeste del cresterío con un pequeño descenso, y la ruta aunque larga es bastante fácil por esta cara.
A mitad de cresta ya se empieza a divisar el refugio de la cima , construido en 1909 por el instituto Smithsonian para la observación astronómica.
La cabaña tiene un pequeño habitáculo donde guarecerse, y poder comer a salvo de las inclemencias.
Tras 7 largas horas de subida llegamos a la cima.
Nada mas llegar a la cima, el cielo que se ha ido cubriendo, nos regala un ligero aguanieve. Apenas poder sacar la mano para tomar unas fotografías, y empiezo el descenso. ya que las nubes que se han ido formando en evolución nos envía una pequeña tormenta de granizo.
El descenso lo realizamos por el mismo camino, siempre con la amenaza de tormenta, que finalmente nos acompaña gran parte de la bajada. A las 15:00 tas 12 horas continuas. llegamos al parking.
